Vicenza guia de descoberta

Vicenza é o sítio onde Andrea Palladio percebeu o que um edifício podia ser, e a cidade continua feita em boa parte dessa resposta: um centro reconstruído entre a década de 1540 e a sua morte em 1580 numa linguagem que quatro séculos de arquitectos copiaram depois por toda a Europa e pelas Américas. Aqui está também o Teatro Olímpico, o mais antigo dos três teatros renascentistas que subsistem, cujo cenário foi construído para a noite inaugural de 1585 e nunca foi desmontado.

O que não há são multidões: Vicenza partilha a linha de caminho de ferro com Veneza e Verona, que absorvem o tráfego. O senão é que tudo o que fica para lá do centro é a subir e mal servido por autocarro, pelo que convém tratar o santuário e as villas como um único passeio de encosta em vez de contar com boleia.

Deixe passar se: procura noites animadas, ou viaja com crianças que não lhe agradecerão um dia de fachadas.

De Abril a Junho e de Setembro a Outubro são as melhores janelas: amenas, e os montes Béricos estão então no seu melhor para caminhar. As épocas de abertura das villas estão também na sua maior amplitude -- várias fecham ou reduzem muito fora dos meses quentes, e essa é a maior limitação de planeamento em Vicenza.

O Verão (Julho-Agosto) é quente e húmido à maneira do vale do Pó, e a cidade esvazia-se em Agosto quando os residentes partem. Alguns restaurantes fecham semanas.

O Inverno (Novembro-Fevereiro) é frio e com nevoeiro. O Teatro Olímpico e os museus continuam abertos e estão no seu momento mais vazio, mas as villas estão em grande parte encerradas e os montes cinzentos.

Dois pontos fixos a conhecer: a Vicenzaoro, feira internacional do ouro e da joalharia, enche os hotéis da cidade em Janeiro e em Setembro -- reserve com muita antecedência, ou evite de todo essas semanas.

Se viaja devagar: duas noites permitem dar um dia à cidade e outro às villas, que é a divisão certa -- La Rotonda e a Villa Valmarana sucedem-se ao longo de um passeio de meia encosta a sul do centro e merecem uma tarde sem pressa em vez de uma corrida entre horários de abertura.

Se quer o essencial: o Corso Andrea Palladio percorre todo o centro histórico e é ladeado pelos seus palácios; o Teatro Olímpico fica numa ponta, a Piazza dei Signori e a Basílica Palladiana a meio caminho. É um dia inteiro a pé sem sair do centro.

Se procura o carácter local: Vicenza é uma das capitais mundiais da ourivesaria, ofício praticado aqui desde a Idade Média e que ainda sustenta centenas de oficinas. Os ourives do Corso e das ruas em redor são empresas que trabalham, não lojas para turistas.

Se quer ir além do óbvio: suba ao santuário de Monte Berico sob o pórtico coberto que Francesco Muttoni desenhou em 1780 para tornar a subida mais cómoda -- a peregrinação em si remonta às aparições relatadas em 1426 e 1428 -- por um Veronese no refeitório e toda a planície vêneta estendida em baixo.

Duas coisas movem Vicenza, e quase nada têm a ver uma com a outra.

Uma cidade que vive dentro do próprio monumento

O centro palladiano não é um bairro reservado a visitantes. Sob a loggia da Basílica há um bar, os palácios do Corso albergam bancos e escritórios, e quem atravessa a Piazza dei Signori às oito da manhã vai trabalhar. É essa a diferença entre Vicenza e uma cidade conservada, e é por isso que a arquitectura aqui se lê como corrente e não como exposta.

O ouro, que quase ninguém vê

A cidade trabalha metal precioso desde a Idade Média e está entre os maiores centros europeus de fabrico de ouro, mas o ofício acontece em oficinas e numa feira, não em montras. Pode passar-se dois dias aqui sem reparar na indústria que emprega a província.

Defender o prato

O baccalà alla vicentina tem uma confraria que certifica a receita, o que diz muito sobre como a cidade trata as suas próprias convenções: a sério, e com papelada. Pedi-lo com outra coisa que não polenta é um erro que ninguém corrigirá em voz alta.

O sossego é estrutural, não acidental

Vicenza fica entre Verona e Veneza na mesma linha férrea, e ambas absorvem o tráfego. Ser a cidade por onde se passa deixou-lhe o centro nas mãos de quem nele vive.

O problema de Vicenza é o inverso do de Veneza: não visitantes a mais, mas a menos. A maioria passa de comboio entre Verona e Veneza sem sair da carruagem, e a economia turística da cidade é fina em conformidade. Ficar aqui uma noite é a coisa mais útil que um visitante pode fazer.

O Teatro Olímpico é o único sítio onde o número de visitantes conta verdadeiramente. É um interior do século XVI em madeira e estuque, e o cenário de madeira atrás do proscénio é matéria original de 1585, que sobreviveu precisamente por ter sido protegida do desgaste. Os percursos de visita são condicionados e não se entra no cenário propriamente dito.

As villas palladianas fora da cidade -- entre elas La Rotonda e a Villa Valmarana ai Nani -- são casas particulares que os proprietários abrem em calendários limitados. Esses dias de abertura são realmente restritos e não uma afectação comercial: aparecer fora deles não serve de nada.

O Card Musei, que cobre os museus cívicos, financia um conjunto de edifícios que não se sustentariam com bilhetes avulsos, e custa pouco mais do que dois bilhetes separados.

O que um visitante paga realmente em Vicenza

Vicenza é materialmente mais barata do que Verona ou Veneza, e os preços hoteleiros são fixados pelo calendário das feiras e não pelo turismo -- razão pela qual um quarto de Janeiro pode custar mais do que um de Agosto.