Vicenza Guida alla Scoperta

Vicenza è il luogo in cui Andrea Palladio capì che cosa potesse essere un edificio, e la città è ancora in gran parte fatta di quella risposta: un centro riedificato fra gli anni Quaranta del Cinquecento e la sua morte nel 1580 in un linguaggio che quattro secoli di architetti hanno poi copiato in Europa e nelle Americhe. Qui sta anche il Teatro Olimpico, il più antico dei tre teatri rinascimentali superstiti, la cui scena fu costruita per la serata inaugurale del 1585 e mai più smontata.

Quello che manca è la folla: Vicenza divide la linea ferroviaria con Venezia e Verona, che si prendono tutto il traffico. L'attrito sta nel fatto che tutto ciò che è fuori dal centro è in salita e quasi privo di autobus, quindi conviene trattare santuario e ville come un'unica passeggiata di mezza costa invece di contare su un passaggio.

Lasciate perdere se: cercate una serata vivace, o viaggiate con bambini che non vi ringrazieranno per una giornata di facciate.

Se viaggiate lentamente: due notti permettono di dedicare un giorno alla città e uno alle ville, che è la divisione giusta -- la Rotonda e villa Valmarana stanno lungo una passeggiata di mezza costa a sud del centro e meritano un pomeriggio senza fretta invece di una corsa fra un orario di apertura e l'altro.

Se volete l'essenziale: corso Andrea Palladio percorre tutto il centro storico ed è fiancheggiato dai suoi palazzi; il Teatro Olimpico sta a un'estremità, piazza dei Signori e la basilica palladiana a metà strada. È una giornata piena a piedi senza mai uscire dal centro.

Se cercate il carattere locale: Vicenza è una delle capitali mondiali dell'oreficeria, mestiere praticato qui dal medioevo e che sostiene ancora centinaia di laboratori. Gli orafi del corso e delle vie attorno sono aziende che lavorano, non negozi per turisti.

Se volete andare oltre l'ovvio: salite al santuario di Monte Berico sotto il portico che Francesco Muttoni progettò nel 1780 proprio per rendere agevole la salita -- il pellegrinaggio risale alle apparizioni riferite nel 1426 e nel 1428 -- per un Veronese nel refettorio e tutta la pianura veneta distesa più in basso.

A Vicenza comandano due cose, e non hanno quasi nulla in comune.

Una città che abita il proprio monumento

Il centro palladiano non è un quartiere messo da parte per i visitatori. Sotto la loggia della Basilica c'è un bar, i palazzi del Corso ospitano banche e uffici, e chi attraversa Piazza dei Signori alle otto del mattino sta andando a lavorare. È questa la differenza tra Vicenza e una città conservata, ed è il motivo per cui qui l'architettura si legge come ordinaria e non come esposta.

L'oro, che quasi nessuno vede

La città lavora il metallo prezioso dal Medioevo ed è tra i maggiori centri orafi d'Europa, ma il mestiere si svolge nei laboratori e in fiera, non nelle vetrine. Si possono passare due giorni qui senza accorgersi dell'industria che dà lavoro alla provincia.

Difendere il piatto

Il baccalà alla vicentina ha una confraternita che ne certifica la ricetta, il che dice come la città tratti le proprie convenzioni: sul serio, e con tanto di documenti. Ordinarlo con qualcosa che non sia polenta è un errore che nessuno correggerà ad alta voce.

La quiete è strutturale, non casuale

Vicenza sta tra Verona e Venezia sulla stessa ferrovia, e il traffico se lo prendono entrambe. Essere la città di passaggio le ha lasciato il centro in mano a chi ci vive.

Il problema di Vicenza è l'opposto di quello di Venezia: non troppi visitatori, ma troppo pochi. Quasi tutti la attraversano in treno tra Verona e Venezia senza scendere, e la sua economia turistica è di conseguenza esile. Fermarsi una notte è la cosa più utile che un visitatore possa fare.

Il Teatro Olimpico è l'unico luogo in cui i numeri contano davvero. È un interno cinquecentesco in legno e stucco, e la scenografia lignea dietro il proscenio è materia originale del 1585, sopravvissuta proprio perché protetta dall'usura. I percorsi di visita sono regolati e nella scena non si entra.

Le ville palladiane fuori città -- tra cui La Rotonda e Villa Valmarana ai Nani -- sono case private i cui proprietari le aprono con calendari limitati. Le giornate di apertura sono realmente restrittive, non una civetteria commerciale, e presentarsi fuori orario non serve a nulla.

La Card Musei che copre i musei civici finanzia un gruppo di edifici che non potrebbero mantenersi con i soli biglietti singoli, e costa poco più di due ingressi separati.

Da aprile a giugno e da settembre a ottobre sono le finestre migliori: clima mite e Colli Berici al massimo della percorribilità. Anche le stagioni di apertura delle ville sono allora più ampie: diverse chiudono o riducono drasticamente gli orari fuori dai mesi caldi, ed è il maggiore vincolo di programmazione a Vicenza.

L'estate (luglio-agosto) è calda e umida alla maniera padana, e ad agosto la città si svuota perché i residenti partono. Alcuni ristoranti chiudono per settimane.

L'inverno (novembre-febbraio) è freddo e nebbioso. Il Teatro Olimpico e i musei restano aperti e sono al minimo dell'affluenza, ma le ville sono in gran parte chiuse e i colli sono grigi.

Due date da conoscere: Vicenzaoro, la fiera internazionale dell'oreficeria, riempie gli alberghi cittadini a gennaio e a settembre -- conviene prenotare con largo anticipo o evitare del tutto quelle settimane.

Quanto spende davvero un visitatore a Vicenza

Vicenza è sensibilmente più economica di Verona e di Venezia, e i prezzi alberghieri sono dettati dal calendario fieristico più che dal turismo: è per questo che una camera di gennaio può costare più di una d'agosto.