Cortina d'Ampezzo Guida alla Scoperta

Cortina ha il contesto più bello di qualsiasi centro dolomitico, e lo sa. La conca è cinta da pareti -- le Tofane a ovest, il Cristallo a nord-est, il Sorapiss e la Faloria a sud -- sicché le montagne stanno attorno all'abitato anziché oltre, e la luce serale su di esse è la ragione per cui si torna.

È una base montana seria in entrambe le stagioni. D'inverno appartiene al circuito Dolomiti Superski; d'estate le stesse funivie danno accesso a vie ferrate, traversate d'alta quota e alle Cinque Torri, dove passava il fronte della Grande Guerra e le trincee sono state restaurate come museo all'aperto.

Ciò che ne fa più di una stazione turistica è lo strato ladino sottostante. Questa valle fu austriaca fino al 1918, la sua lingua non è né italiana né tedesca, e le terre comuni sono gestite dalle Regole da secoli. Quella storia è facile da mancare sul Corso Italia e vale la pena cercarla.

Se viaggiate lentamente: una settimana non è troppo. La valle ha abbastanza alte vie, rifugi e valli laterali da riempirla, e il ritmo del salire a un rifugio e pernottarvi è la cosa migliore che le Dolomiti offrano.

Se volete l'essenziale: la funivia della Faloria o delle Tofane per la veduta, il Corso Italia per l'abitato e le Cinque Torri per il museo della guerra. Due giorni.

Se cercate il carattere locale: mangiate in rifugio anziché in centro. I rifugi servono cucina ampezzana -- casunziei, zuppa d'orzo, selvaggina -- a una frazione dei prezzi del Corso Italia e con una veduta migliore.

Se volete andare oltre l'ovvio: le gallerie del Lagazuoi, scavate nella montagna dai zappatori italiani e austriaci tra il 1915 e il 1917, si percorrono con casco e torcia. È l'incontro più diretto con il fronte dolomitico che esista.

Cortina regge molti visitatori per un centro di circa cinquemila residenti, e la pressione è concentrata: le Tre Cime, il lago di Misurina e le Cinque Torri ne assorbono quasi tutta, in poche settimane estive e nella stagione invernale. Venire a giugno o a fine settembre cambia del tutto l'esperienza e costa meno.

La strada delle Tre Cime è a pedaggio e il parcheggio di Auronzo si riempie entro metà mattina ad agosto. L'autobus è la risposta migliore, e nei giorni di punta l'unica praticabile.

Le Dolomiti sono patrimonio naturale UNESCO, e la fragilità è reale: la vegetazione d'alta quota si riprende in decenni, e tagliare i tornanti provoca danni duraturi sui ghiaioni. Conviene restare sui sentieri segnati.

Le Regole d'Ampezzo possiedono e gestiscono tuttora in forma collettiva gran parte di boschi e pascoli della valle: un assetto sopravvissuto dal medioevo, ed è la ragione per cui il fondovalle non è stato edificato. Le regole su dove si possa campeggiare, parcheggiare e accendere fuochi vengono da loro, non da un ufficio turistico.

Le Olimpiadi 2026 hanno lasciato nuove infrastrutture. Quanto bene la valle le assorbirà è una questione aperta in loco, da conoscere anziché dare per scontata.

Da luglio a metà settembre è la stagione estiva: sentieri liberi, rifugi aperti, funivie in funzione. La seconda metà di agosto è la quindicina più affollata e più cara dell'anno.

Fine giugno e la seconda metà di settembre offrono il miglior rapporto e il miglior camminare: tempo stabile, rifugi aperti, assai meno gente.

Da dicembre a marzo è la stagione sciistica, con l'abitato al massimo di prezzi e affollamento attorno a Natale, Capodanno e febbraio.

Aprile, maggio e novembre sono le stagioni morte: impianti chiusi, molti alberghi e ristoranti serrati, sentieri alti sotto la neve. Economiche, bellissime e quietissime, ma vanno programmate attorno alle chiusure anziché subirle.

Quanto spende davvero un visitatore a Cortina

Cortina è di gran lunga la località più cara di questa serie, e lo scarto tra stagioni è estremo: la stessa camera può triplicare tra fine giugno e il 30 dicembre. Belluno, un'ora e mezza a sud, costa meno della metà.